星星与甜橙

在整体的第一静态印象之后，袖口应该是随着握手、书写、手势语言等给人的第一动态印象。我知道作为细节控（和缝了太多袖口纽扣和扣眼的前裁缝店店员）这是我自己的一种偏执，不过依然坚信从袖口可以看出一个男人的很多…… 所以即使是不过10平方厘米的一小块细节依然决定单写一次~【中途脑补无数，我真的觉得袖口这么萌的位置和细节很可以出梗啊>_<

手工定制西装最重要的一个概念可能就是——

【“外科医生袖口”（Surgeon's Cuffs）】

“外科医生袖口”是区别高端手工定制和普通工厂成衣的重要区别之一。西装袖口纽扣起源于军装袖口装饰扣，所以一开始并不具备功用型功能，也没有扣眼。在Savile Row尚未成为高端定制街前，那一带是很多为富人服务的外科医生集中开业的地段，外科医生们因为要给鲜血喷淋的病人急救，不得不现脱西装外套——尽管因为工作的原因脱掉外套是礼仪允许的，但绅士医生们还是觉得像当众脱光那么不愉快啊，而且也会很浪费时间。于是一些医生要求他们的裁缝将袖扣末端的纽扣配上扣眼设计成功用型（functioning），可以解开，这样卷起袖子就可以施救病人，不必脱掉外套。只开一个扣眼实在太难看，所以即使上面三个并没有实际用途，裁缝也一起缝上扣眼锁边，后来为了利落方便，就在试穿后扣好再次将扣眼锁死（这也是可以打量西装是手工定制还是工厂成衣的一个标准，工厂成衣都是扣子直接订在扣眼上的，并没有开-扣-锁这个过程）。第一批定制店刚入驻Savile Row，裁缝们就把这种别致又实用的裁剪细节吸收到手工定制中，很快不再局限于外科医生的西装，在贵族和富裕阶层中流行开来，并且百年流传，成为手工定制的一种标志。

传统的着装礼仪是4颗袖扣纽扣全部扣好（上面的3颗一般会在扣进扣眼后把扣眼再次锁死，所以其实是要求下面的1颗扣好），在战后工厂成衣大规模兴起、蓝领阶层生活水平提高、普通人也可以负担得起西装后，上流社会和中上产阶级为了不动声色地表现自己所穿的是区别于廉价工厂成衣的手工定制，会故意解开最下面的那颗“外科医生扣”——工厂成衣为了大批量生产的时间和成本要求，只能做所有扣眼都不开的，做不了“外科医生袖口”。

解开最下面纽扣的习惯据说是始自牛津-剑桥男生们。贵族大少爷们都很会玩：嫌普通地解开外科医生扣还不明显（因为毕竟西装多是深色的），所以要裁缝用颜色对比鲜明的缝线为最下面的扣眼锁边（请参考下面【布位】的说明图最下一张）。虽然只是两三厘米的一个扣眼，却深深折射了这些精英青年固执捍卫自身阶级的传统血液冲动和普世青春叛逆不羁的稚气心态两者近乎精分的结合。最后……精分成了一种流行数十年至今的洋裁风格。扯得远一点也可以看出一些社会心理：Oxbridge精英贵族青年们充满挑衅的玩法可以成为主流服饰的一种细节被社会广泛接受，今天在正式和商务场合这种袖扣和穿法也被接受于着装礼节；而city-centre、少数族裔的仿制粗金链、口袋裤无论多少年都不会被主流社会所接受。【唔……忽然觉得这里又可以出哈利叔和puppy的冲突梗了呢……（甩着尾巴跑远

到阶级观念已经淡化很多的今下欧洲社会，解开手工定制西装的最下面一颗袖口纽扣通常只是为了好看，或在不是极端严肃的场合让自己显得不那么刻板。

男神穿打开的“外科医生袖口”>_< 

这种穿法……略挑气质。如果暴发户气质比较严重，在来这么一出，显出的就不是手工定制了，而是让人掩面难以直视。（在街上和男装店看见这么穿的石油地区、拉美和亚洲壕们就经常有这种感觉……

【3？4？5？】

最传统也是最正式的西装有4颗纽扣。3颗扣子的来历，我听过几种说法，英国一些老裁缝、老制衣工说，是战时民众要厉行节流供应物资给前方，金属、木材、布料都属于战时限供物资，所以不必要的就要省，每位男士都节约两颗袖口扣大概全大英帝国就能省出两架战斗机了。还曾经从一本讲洋裁的书上看到的说法是平民男士们艳羡“外科医生袖口”又负担不起Savile Row，于是干脆民间的裁缝或家庭主妇少订一颗扣子，猛一看上去还真略像“外科医生袖口”呢。当然也有时尚说、民权运动产物说。

至于5颗扣子，就完全是时尚的产物了，大约也是第一次出现在战后。一开始风行于大学校园和年轻人中间，然后是演艺圈和艺术界。现在手工定制的意式西装越来越多地使用5颗袖扣纽扣，而保守板正的英式西装裁缝（和许多顾客）依然坚信商务和正式场合的西装5颗纽扣并不合宜。男神似乎穿5颗纽扣也都是在走红毯等娱乐典礼场合，或拍时尚杂志平面，寻常的生活照或服装可以自主的出境，他也是选择传统4颗扣的居多。当然5颗扣也穿的非常好看，毕竟气质就是英伦银幕绅士样板>_<

这是比较posh的5颗扣

这是中产-中上产阶级最传统的手工定制和着装礼节——4颗纽扣，全扣好。

2颗和1颗袖口纽扣的西装只可能是以下3种情况：戏服；走秀时装；劣质工厂成衣。

【材质·颜色】

英式手工定制传统多用木扣、金属扣、包扣（用西装相同衣料包金属或木扣加扣托制成），最近几十年随着工业发展，质量较好的树脂和合成材料纽扣也已经广泛被接受了；金属扣因为其不易保养、沉重等特点，用的逐渐越来越少。

黑色西装只能用黑色纽扣；蓝、灰色系西装可以选择同色，也可以选择同色系但深1-2个色号的纽扣。条纹、格子西装则通常要搭主色。白色西装上衣可以选白色也可以选黑色。正式和商务场合西装的袖扣纽扣只能是朴素简单（plain）的圆形扣。五彩缤纷、形态奇异的扣子只能用于时装用途的西装。

【布位】

基本的布位有三种——不触不叠式、触而不叠式、触叠式。下图依次，是它们的英文名称。后两种也在中文中被谑称为“亲亲扣”、“亲吻”、“亲吻拥抱袖口”这些：）

触叠式必须完全依靠纯手工，所以很多新贵和名人疯狂追捧，靠此来展示自己穿的起纯手工高端定制；其实传统的触而不叠式，尽管现在工厂成衣也可以做的出来，但懂行依然可以分别成衣和定制的区别——手工订的扣子因为技术限制不可能做到100%的绝对对齐（从图二也可以看的出），所以这种不完美就对穿的人气质和工架要求很高，才能接近完美。【是的我说的就是我男神~

英式手工定制，用于商务、公务和严肃场合的必须是图二的触而不叠式，在用于晚宴、游园会和日常出游的西装才可能会用触叠式；而“风情万种”又喜欢炫耀的意大利男人则非常推崇触叠式，你会在各种商务和正式场合看到穿着触叠式袖扣手工定制西装的地中海商界政界学术精英们= = 

身为意大利女婿又肯定穿得起高端定制的男神，似乎也并不推崇触叠式。几乎可以找见的照片和影像99%他穿的都是低调传统的英式触而不叠。我印象中只见过两次，一次是他和他太太在一起的一组，一次就是下面：

（其实我很怀疑是他太太回娘家时私自去帮他在意大利的裁缝店做的，或他岳母送他的╮(╯_╰)╭

【针法】

首先说扣孔数：手工定制西装只能用4个扣孔的扣子。2个扣孔的扣子用在西装上好像也是工厂成衣大规模兴起以后的产物，其实即使是买来的成衣，西装上出现2个扣孔的扣子也会在正式场合被斜视的，实在非常不伦不类。

西装的缝线当以针脚尽量不显露为准，只有扣子、特别是袖口扣子是个例外。除了纯黑色西装，其他花色西装的扣子订线都会或微妙或显眼地展露出来，而袖口的扣子无论动静姿态都是首当其中吸引视线的。袖口扣的订法很多，下图都是如今欧美日系西装中依然日常使用的：

其中D款用的相对最多，在传统被称为“十字徵针法”，也是数年前国内流行了一段的十字绣针法的由来，后来由于英文名称上很难跟十字绣区分（cross-stitch和cross stiting/cross stitched button），战后成衣业兴旺后多被称为X针法（X-formation）。上面四种针法中，直到取代脚踏式缝纫机的电动台式纯手动缝纫机广泛普及，只有十字徵针法依然必须完全依靠纯手工缝制，所以做手工定制的裁缝一般会默认顾客选择这种针法。后来有一些成衣店和工厂机订也可以做十字徵针法了，却依然不能做到跟手工完全一样，至少西装不能——老牌手工定制裁缝店会用十字的头两针在扣子正面上轻轻固定住一根细小的牙签或塑料棉签杆，缝好后抽出这根固定物将扣子上提，袖口和扣子之间有缝线链接但会形成一小块缝隙，用绕缝法将缝线连接部位绕2-3次再订牢，会让扣子更有立体感，也更紧实。同时减少直接收线对衣料拉扯的损害。最有历史的那种老店还有专门用来流出绕缝空间的小签子，原木不上漆（金属、染料都可能污染扣子），因为用了许多年已经磨的光滑，插入的一头略成三角形，像半支牙签，这种专用小工具会让这家店所有的西装纽扣跟衣料的距离以及绕缝圈数都完全一样，是一种极致的考究和精细了。

最近几十年，不知道从哪里风行起来，在十字针法后呈方形再缝一遍四个扣孔的周长，据说是来自战时物资供应跟不上和战斗紧张没空整理内务，军官们怕扣子丢掉就求护士们帮他们这样加固。但是在和平时期我觉得有点画蛇添足啊……所以也有一些顾客会特意强调他们要的是简单十字针（simple cross），言外之意就是“我要最传统最低调的那种”，听到这种交待的有经验的裁缝也会立刻会意，知道顾客是一位非常传统的绅士，其他细节也自会注意。

另有一种格外精致的订法：从一侧扣孔出发，射线状分别三次缝向对侧的一个扣孔，缝好后无论袖扣展示在外的一面，还是背面，都形成一朵平面百合花的形状，所以叫做“百合花徵针法”，因为百合花是佛罗伦萨市市徽的重要标识之一，又在民间常被称为佛罗伦萨徵针法。 

百合花徵针法无法像十字徵针法那样进行绕缝加固，所以对手艺要求比较高才能做到缝处平整、扣子牢固。虽然订扣子这样技术含量不是很高的工作通常可以交由一般学徒或有缝纫技能的普通店员来完成，遇到顾客要求用百合花徵针法，还是会由经验已经很丰富的熟练学徒或裁缝亲自完成。

百合花徵针法目前是唯一一种机器完全无法完成仿制的纽扣订法，因此被视为手工定制的之极标准。然而它给人以过分纤柔之感，推崇冷峻精干男子气质的英国绅士们并不格外追捧，英式西装定制很少使用，比较更多常见于意式手工西装细节。在初夏季节若是身着一件以百合花徵针法订纽扣的衬衫，西装外套搭臂，陪伴爱人逛植物园或海滨大道，倒是很有品味，也很浪漫。【我再次脑补了……

【袖口看绅士】

在写这个系列之前曾经跟喵酱HC过男神的手腕和袖口，从男神多数场合对袖扣裁剪和细节的选择可以看出他内心住着的是一位温谦淡静、与世无争的英伦绅士，或许还有点慵懒和不失礼仪的随意。从我自己的经验，西装袖口判断一位男士的性格品质，通常可以准70%以上。

因为西装礼仪常与“时尚”冲突，很多没有从小经历这种着装礼仪教育的年轻一代男性常用礼仪妥协于时尚，于是莫名其妙地在国内很多时尚杂志上袖扣订一颗褪色金属扣子、西装配牛仔裤和马丁靴的扮相被称为“青春英伦风”—— 其实根本是没落工业城市和大都市贫民区小青年街头风。家教良好体面正派的年轻英国绅士即使去夜总会也不会这样穿。着装礼仪是每个年龄阶段的绅士（和淑女：P）都应当作为一种生活日常习惯去尊重和遵守的。

例如很多人认为最正统的4颗扣触而不叠式西装只适合中老年男士，年轻人穿会显得老土。下图是我很喜欢的一张Taron同学，穿的就是最传统的4颗扣触而不叠式，怎么会显老显土？

青春气息并不来自标新立异打破所有传统礼仪，而是来自用谦卑而坚定的心、遵守善良传统和社会礼仪，并用自己年轻美好的笑容和行为，让更多的人愿意加入他。